黃金盒子的里面

　　“在我看來，中國的時尚業有一個潛在的焦點，那就是個人主義的重生。”Lorraine Justice 說。

　　假如可以用一種全新的方法來剪裁一件黑色絲綢背心，比如在人們意想不到的地方加上包鈕，或者用蝴蝶結、釘珠和毛皮來裝飾整件衣服，那還為什么要遵循在學校里學到的那一套呢？

　　英國《國際先驅論壇報》的記者Alexra A. Seno 認為，中國新一代的年輕設計師與他們的前輩如王一揚、韓風、王巍不同—后者以對待藝術的態度來對待設計，相反，“更年輕的一代看起來僅僅是為了好玩。”

　　這種說法并沒有獲得年輕設計師們本人的認同。邱昊和何艷都很佩服王一揚不急功近利的工作態度。“對功名不是很有企圖心的人反而更容易受到重視。”何艷說。目前她不打算把自己的品牌做大，擔心一旦被巨大的資金所掌控，就會身不由己。由于定制服所需要的啟動資金比起成衣來微不足道，因而從Coco Chanel 的時代直到現在，一名定制服設計師所需要的除了天分還是天分。何艷的第一個個人系列花了1 萬元，第二個系列則花了2 萬元不到。

　　邱昊也有長遠的打算。“最早馬可的作品也都是show piece。如果我現在就去做商業的東西，恐怕很難堅持。”他說。

　　中國的時裝市場已經開始細分。在王一揚、王巍創建自己品牌的時候，他們所想的只是做一個品牌，沒有想過究竟是工業化品牌，還是設計師品牌。“當時沒有設計師品牌的市場。”王巍說，“而規模化的生產是不適合設計師品牌的。”