當(dāng)夏夢·意杰迎來5周年慶的時候，杰尼亞方面已經(jīng)沒有了剛成立時的扭捏，不僅負(fù)責(zé)整個慶祝儀式的籌劃組織，還讓公司董事們站到了臺上，任由合資品牌“借光”。

　Delpiano說：“5年前輿論認(rèn)為我們會讓夏夢完工我們的正裝，時間證明，他們錯了。”在他的描述中，杰尼亞賴以生存的正裝系列不會搬出意大利，因?yàn)閮r(jià)格因素對杰尼亞正裝顧客的影響微乎其微。反倒是印著中國制造標(biāo)簽的產(chǎn)品需要降價(jià)，因?yàn)檎l都知道在中國采購便宜。“如果遷移那些有品牌忠誠度的系列，售價(jià)的下跌不會比成本削減來得慢，這么做是愚蠢的。”

　不能不選擇中國制造，又不能太過親密，如何保持這種距離感，杰尼亞想到的辦法是，首先區(qū)分產(chǎn)品線，正裝系列包括皮鞋、襯衣等多放在原產(chǎn)地小心呵護(hù)；毛衣、T恤等休閑系列則有近50%的產(chǎn)品件數(shù)是從中國采購。原來在意大利的品類能不動就不動，新增產(chǎn)品線則可以考慮放到遠(yuǎn)東。

　其次是定價(jià)策略。從中國采購的商品，會在考慮采購價(jià)、運(yùn)費(fèi)的前提下，適當(dāng)下調(diào)售賣價(jià)格。Delpiano把這類產(chǎn)品的目標(biāo)客戶定位為“實(shí)用型客戶”，他們信任杰尼亞品牌，卻并不認(rèn)為高價(jià)格是保證品質(zhì)的手段。

　質(zhì)量控制方面，在把版樣給代工廠之前，杰尼亞會派駐兩到三名技師常駐工廠監(jiān)督流程、培訓(xùn)工人。在產(chǎn)品出來后，會有第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)測試。“杰尼亞遴選嚴(yán)格，代工廠的淘汰率很高。”銳泓說。

　同一個版型的衣服在中國制造到底能否媲美意大利制造？Delpiano的答案是，針對產(chǎn)品的不同會有區(qū)別。T恤等產(chǎn)品差別不大，而西裝等對工藝要求較高的產(chǎn)品，就會有一些不同。工匠的素質(zhì)和對手工業(yè)的專業(yè)程度，還是意大利人更勝一籌。即便是同一道工序，在意大利本土生產(chǎn)也會用一些更精細(xì)的處理手段。

　“如果去世界各地的門店看一看，兩千件杰尼亞服裝中可能有四十件是中國制造的，”Delpiano敲著額頭，“董事會要反復(fù)丈量‘警戒線’的位置，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢的不同，這條線會發(fā)生變化。”

　既然在正裝上面無法“自降身價(jià)”，不如干脆在中檔市場上再推出一個品牌。在扮演代工廠角色5年以后，夏夢·意杰開始推出自己的品牌“夏蒙”。“據(jù)我所知，這是杰尼亞在世界范圍內(nèi)第一次助推代工廠的自有品牌。”陳建偉說。

　推廣合資品牌的基調(diào)在5年前就已經(jīng)定下。合資伊始，夏夢·意杰就引進(jìn)了杰尼亞推薦的ERP系統(tǒng)和物流配送系統(tǒng)。借由代工訂單的實(shí)際操作，夏夢·意杰開始磨礪加工工藝。一套西裝的工序由普遍的200多道增加為380道。合理的輪班制度，讓手工制作時間延長了一倍多。項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)也增加了頻次和密度。

　夏夢·意杰的核心團(tuán)隊(duì)幾乎全是杰尼亞的舊臣，曾在杰尼亞服務(wù)15年，負(fù)責(zé)跨國業(yè)務(wù)運(yùn)作的全球副總裁SilvioGalimberti被聘為公司CEO。財(cái)務(wù)總監(jiān)、工廠經(jīng)理也全部來自杰尼亞。陳孝祥則出任公司董事長。

　2005年，夏夢·意杰還將杰尼亞風(fēng)格設(shè)計(jì)師LeoRogna和范思哲(化妝品,手袋)的設(shè)計(jì)師ChristopheFortis招至麾下，以保證新品的原創(chuàng)性和設(shè)計(jì)理念的延續(xù)。3年中，國外設(shè)計(jì)師漸成主導(dǎo)，夏夢·意杰也開始在自己品牌的服飾中采用更多的高級面料，西裝價(jià)格也由夏蒙時期的2000元到4000元調(diào)整到了5000到10000元，棲身于中國高檔、國際中檔品牌的價(jià)格層次中。

　此時，消費(fèi)者對中國制造的抵觸情緒也出現(xiàn)了軟化。《華爾街日報(bào)》在2008年的一篇奢侈品報(bào)道中稱：“5年前，如果襯衫不是在英國或意大利制作的，就不會被視為上品。現(xiàn)在已經(jīng)不是這樣了。”

　等到合資品牌推出時，恰逢2008年次貸危機(jī)蔓延。開始精打細(xì)算的人們首先砍掉的開支自然是奢侈品消費(fèi)。據(jù)美國《傳媒業(yè)通訊》統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入12月，美國一半以上高端消費(fèi)者削減了奢侈品消費(fèi)。該月份，美國市場的奢侈品牌在雜志廣告上的投放同比下跌22%。

　杰尼亞也無法獨(dú)善其身。據(jù)Delpiano透露，公司最近3個月的銷量出現(xiàn)了大幅度的下滑；積壓的庫存會讓明年的第一季度非常難過，新品也不敢過多推出。2008年的銷售額預(yù)計(jì)只比2007年增加7%，在2008年二季度剛結(jié)束時，公司對此指標(biāo)預(yù)期還定在了兩位數(shù)上。

　這讓杰尼亞更看重夏蒙品牌。Delpiano說，合資品牌的產(chǎn)品線完全和杰尼亞一樣，但受眾不重合。夏蒙的價(jià)位恰好在正裝領(lǐng)域彌補(bǔ)杰尼亞的空白，“就像走鋼絲節(jié)目下面的保護(hù)網(wǎng)，有人往下掉了一個層次，也能被杰尼亞的合作品牌接住。”

　2008年中期，陳孝祥和杰尼亞高層討論夏蒙的品牌戰(zhàn)略時，主張盡早將合資品牌推向國際市場；意方則認(rèn)為應(yīng)該緩行，夏夢·意杰需要在中國市場上驗(yàn)證自己的品牌、質(zhì)量和服務(wù)，再向國際推廣。

　最后，邁出國門的時間被初步定在了2010年，米蘭、巴黎、倫敦成為了店址的選擇范圍。為了和品牌形象相符，夏蒙開始效仿國際一線品牌在國內(nèi)推廣高級量身訂做服務(wù)。而現(xiàn)有80多家門店中只有9家直營店的情況也將改變，夏夢·意杰決定在5年內(nèi)將夏蒙直營店擴(kuò)充至50家。

　就在杰尼亞盤算合資品牌擴(kuò)張計(jì)劃的時候，更多奢侈品牌仍在一個哈姆雷特式的問題上糾結(jié)：“去還是不去？”