一雙大半季罕人問津的桃紅色Christian Louboutin，紅鞋底上7300元的標(biāo)價趁這當(dāng)兒也一瀉千里，對于它來說，之前肯定輪不上遭受三折基礎(chǔ)上再打八折的“羞辱”。

奢侈品向危機(jī)舉起白旗？

降價競賽愈演愈烈

“要知道，Prada在櫥窗里擺出的降價牌子簡直震驚了米蘭，不過Versace是不會這么做的。”Versace集團(tuán)全球首席執(zhí)行官Giancarlo Di Risio在接受采訪時臉上掠過一絲得意的笑容。他還強(qiáng)調(diào)，他們無意拉攏街邊的少女成為自家的客戶，“有的地方，早早就能用一半的價錢買‘東西’了，顯然，這種政策在破壞市場，高端市場應(yīng)該受保護(hù)！對我來說，喜歡買打折貨的顧客和常規(guī)顧客絕對應(yīng)該享受不同的待遇。”

即便春暖花開已經(jīng)近在咫尺，但是對于疲軟的經(jīng)濟(jì)來說，這個“寒冬”似乎并沒有流露出行將結(jié)束的征兆。單就奢侈品而言，新一輪的降價競賽粉墨登場，這樣的窘境距離上一次大蕭條時代已有半個世紀(jì)。

事實上，并不是只有“女魔頭”的Prada在孤軍奮戰(zhàn)。在這樣的環(huán)境下，即使再清高的賣家貌似也很難做到獨善其身。高端品牌的矜持與高傲此時紛紛被斬落馬下，為求自保，大家不得不見招拆招，這日子口兒，降價攻勢雖然顯得簡單粗暴，但恐怕也是更直接有效的舉措。根據(jù)《紐約時報》的網(wǎng)站報道，包括Chanel、Vercace、Christian Louboutin和Chloé在內(nèi)的奢侈品公司正在美國削減商品價格，幅度從8%到10%不等。此間，因為美元對歐元的升值率曾經(jīng)一度達(dá)到28%，于是奢侈品公司比預(yù)期增加了現(xiàn)金流動，這更助長了貨價降低。當(dāng)然，他們最根本的目的還是希望此舉能夠刺激消費。據(jù)今年一月某網(wǎng)站最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，這種利用降價從而為消費者設(shè)置的甜頭，確實也頗見成效。在知名的購物中心Nordstorm里，Chanel罕見的全場8折，與其彼鄰的還有很多一線大牌也都在非圣誕檔期打出了7.5折的誘惑，許多顧客在商場門口通宵達(dá)旦地排起長龍，清晨時裝屋才一開業(yè)，等候的人便一擁而上。而Naimanmarcus和Saks等商場甚至這段時間也推出前所未有的滿100送20的促銷。英國人的“甩賣”則更為徹底，一件Levi’s的Ｔ恤正常的情況下要賣到16英鎊，季末打折的時候已經(jīng)淪為7英鎊，可如果有耐心堅持到最后居然只消3英鎊就能成交。倫敦《標(biāo)準(zhǔn)晚報》上惶恐地宣稱：“持續(xù)半年的商家減價促銷行為在英國近20年來都很少見，或許只有梅杰政府時代，英國人遭遇的經(jīng)濟(jì)蕭條期能夠與之相比較，不過這一次的程度顯然要嚴(yán)重得多。”當(dāng)然，他們也不用緊張地坐如針氈，因為，即便是在全世界奢侈品購買力最強(qiáng)悍的日本，也難以逃脫這樣的厄運。

昂貴奢侈品走下神壇

至于平常被當(dāng)做清倉甩賣的新年檔期，被寄予更高的期望，這一點你能從無限拉長的折扣季一目了然。某間趾高氣揚(yáng)的Boutique時裝屋，一雙大半季罕人問津的桃紅色Christian Louboutin，紅鞋底上7300元的標(biāo)價趁這當(dāng)兒也一瀉千里，對于它來說，之前肯定輪不上遭受三折基礎(chǔ)上再打八折的“羞辱”。而這一刻，即便它仍保持著4寸半的冷艷，系出名門的囂張勁也驟然顯得不再那么理直氣壯。不禁想到呂丘露薇前一陣子的專欄，“當(dāng)幾萬元一個的皮包變成幾千塊一個，幾千塊的變成幾百塊，甚至比假冒的A 貨還要便宜，當(dāng)原本高貴的商店變得像大賣場一樣，等到經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)后，這些品牌要恢復(fù)在人們心目中的高貴恐怕有些困難，雖然走下奢侈品神壇或許不失為一種生存之道。”

奢侈品自降身價，等于向金融危機(jī)舉起了白旗，而往日里我們印象中那個冷漠、高傲、固執(zhí)甚至距人于千里之外的品牌形象，本以為應(yīng)該秉持著像關(guān)二爺一樣有戰(zhàn)死沙場、寧輸不降的氣概。怎料，此時一場惡仗剛剛吹響號角，“勇將”們的白旗就已經(jīng)露出一角。倒吸一口涼氣的是我們這些原本對他們抱著頂禮膜拜之心的擁躉，奢侈品的價值究竟幾何？是否也該重新掂量掂量。

降價大戰(zhàn) 各施絕招

只降不漲——

路易·威登(LVHM)11月底宣布，調(diào)降日本市場產(chǎn)品零銷價，平均降幅達(dá)7%，希望刺激銷售。香奈兒(Chanel)則早在10月就宣布降價，美國大多數(shù)產(chǎn)品銷價調(diào)降7%到10%，Versace和Chloé等精品業(yè)者也跟進(jìn)。精品業(yè)者紛紛棄守產(chǎn)品價格只漲不降的信條，是近年來首見。

插足低端品牌——

adidas與美國設(shè)計師Jeremy Scott合作服裝與鞋子系列；Puma和Sergio Rossi合作小型鞋子系列；Sofia Coppola將為Louis Vuitton設(shè)計手袋和鞋子；村上隆與藤原浩10月將在東京舉辦“Hi & Lo”展覽，為此他還為Levi’s設(shè)計了限量版Fenom牛仔褲。Lacoste今年也是吃了興奮劑，跟Junya Watanabe一起做Polo,又找了United Arrows一起推Cardigan。Anya Hindmarch、Sigerson Morrison甚至Stella McCarntey這些名設(shè)計師們都跑去和平民百貨Target一起做平價系列。

跨界合作讓奢侈品牌或者專為奢侈品牌設(shè)計的大牌設(shè)計師們可以名正言順地吸引眾多的低端客戶，都自起爐灶出了副牌甚至幾個副牌以占領(lǐng)中低端市場。因為，此時此刻，放下身價，則意味著更廣的客戶群和更高的利潤。

瞄準(zhǔn)“潛力股”——

有意思的是，老佛爺百貨很少用法語廣播，基本上都用日語告訴前來的購物者該去哪兒辦理退稅等相關(guān)信息。相比去年，商場里和日本、中國、俄羅斯等相關(guān)的元素變得更多了。經(jīng)過改造，中國顧客接待處也是裝飾一新。很顯然，商家在新的一年更愿意討好“潛力股”。