時裝帝王的試驗領地

Armani Privé在高級定制的帝國里是個新角色。這一季，他將自己的視角轉到了中國––寶塔袖、過膝裙，加上從手袋和腰帶上垂下的穗頭–一切都與這位意大利設計師那種簡潔流暢的現代風格大相徑庭。“我始終都對中國著迷–但不是今天這個人人都穿運動鞋的中國。”Armani在后臺說道。當然，比起伸展臺上那種有點滿清宮廷式樣的高跟鞋來，他那些優雅的顧客，比如Claudia Cardinale和Glenn Close說不定還更中意一雙實穿的鞋。

如雙塔般高高聳起的肩部，向上挽的袖口，被束縛在窄裙中的膝蓋，手繪花紋的面料–我們找不到什么“熟悉的”Armani美學。優雅流暢的剪裁和行云流水般的色彩被中國帝王的長袍和紫色、黃色、紅色等漆器色彩取代了。看起來，Privé成了Armani的“小演員”–一件用來實現所有在成衣上無法實現的幻想的玩物。他有探索和創新的權利。不過考慮到近幾季以來，設計師已經建立起了一個鐘愛他那內斂雅致風格的顧客群體，這么做似乎不怎么恰當。高級定制需要瘋狂的創造力，不過衣服也是用來在艱難的時刻撫慰人心的。

電視明星與風俗畫家

John Galliano喜歡強調Dior的高級定制系列與精美藝術品之間的聯系。今天，在Dior的春夏高級定制發布會上，17世紀荷蘭風俗畫家們的精神力量被召回了伸展臺。凡·代克最喜歡畫的那種華麗的羽毛帽子與模特們精心修飾的松散發型相得益彰。綁得緊緊的束胸衣搭配以不對稱設計的短裙，看起來就像是穿著者匆匆忙忙地將床單在腰間束了起來。在目前這種艱難的時期，可能會有人對這個充滿幻想色彩的系列提出質疑。不過別忘了橄欖球賽上人們常說的一句話：最好的防守就是進攻。有人預言說全球經濟不景氣意味著高級定制的終結，因此設計師們發起了十成火力，來反擊這一言論。

John Galliano宣稱，今夏的風貌將“比Dior更Dior”。迷人的蜂腰，裙擺寬大的連衣裙，配以帶有懷舊色彩的藍紫色和艷黃色–這些色彩不僅出自于油畫家們的作品，也來自于Dior最知名的那個系列：1947年的新風貌，自然而然地，它們令人聯想起了那個休整和復蘇的年代。但除此之外，還有什么令你覺得似曾相識的嗎？提示：《緋聞女孩》。是的，一切就仿佛是將本季BlairWaldorf帶點1950年代風采的衣櫥和凡·代克的油畫筆觸及夸張的廓型糅合在了一起。高級定制本來與普通人無緣。然而這一季，你不必花錢就能真切體驗到它的精髓。很簡單，每周三晚上，你可以打開電視看《緋聞女孩》–免費的。買本凡·代克的畫冊–完全負擔得起。這樣一來，你就跟Galliano最忠實的顧客平起平坐了。

時裝大師的個人追求

質樸的白色紙花裝點著Chanel的發布會場館。假如說這聽上去像對歷史轉折點的隱喻的話，那么Chanel的春夏高級定制發布會也確實是高級定制時裝周的定性之作。

“我想要些新鮮的東西，從頭開始，全新的姿態–而白色紙張就是奢侈的頂點。”Karl Lagerfeld說道。

在這個變動的背景之下，仍堅持在巴黎進行春夏高級定制發布的時裝屋只剩下一小撮。然而的大師們不會屈從于低預算的奢華，他們寧愿用創造力來抓住些許希望。

Chanel的發布會完全由白色和黑色組成，為輕快的夏裝賦予了一種圖解式的前沿感。整個系列在視覺上和工藝上都完美無瑕。Lagerfeld擁有一種特殊能力，總能找到數不清的方法來展現一個創意。他就像一只停在葉片上的蒼蠅，堅持探索葉片的每個角落。而葉片也慷慨地對他言無不盡。

這一系列顯得質樸，具有裝飾性，引人入勝。帶肩盔的夾克衫能遮住上臂，裙子是雙層的。雖然胸前可能有墨黑的雙排扣，腰線可能是黑色的，這些服裝的主體都是白色–蜂窩凸紋布、精巧的蕾絲、細小的水晶裝飾以及金屬片組成的花樣–最后所達到的效果既輕柔，又強烈。

此外值得一提的還有那些由日本發型師加茂克也(Katsuya Kamo)制作的帽子。它們就像戴在頭上的白糖泡芙般松軟。Lagerfeld與高級定制的過往有著深刻的聯系，對當下的情況也心知肚明。多年以來，他同Chanel的手工作坊達成了一種完美的合作關系。很難想象會有比這更美麗、更完滿的高級定制系列了。

（編輯：crystal）